Beaucoup l’avaient cru mort, destiné à une place dans l’oubli de la mode à côté de quatre pattes.
Mais cette semaine, une chose des plus inattendues s’est produite sur les podiums des hommes de Paris – le vieux costume étouffant est revenu.
Dans les défilés, les costumes et les vestes sur mesure ont secoué le bagage toxique de l’uniformité d’entreprise.
Ce n’était pas censé être comme ça.
Longtemps éclipsé sur les podiums des hommes par des vêtements de rue et de sport soi-disant plus pratiques, on pensait que le costume suivait lentement le pourpoint et le pantalon.
« Il y a le récit que la couture est morte, que les goûts des jeunes sont complètement définis par les vêtements de sport – et vous le voyez dans la rue », a déclaré le porte-parole du Vogue, Luke Leitch, à l’Agence France-Presse (AFP).
On a supposé que les hommes ne voulaient plus «porter la couture au travail», a-t-il ajouté, «parce que ce n’est pas toujours aussi confortable et que c’est toujours associé à leur père». Pourtant, avec la mode oscillant « entre le streetwear et le sportswear depuis plusieurs saisons maintenant, cette semaine à Paris et dans une certaine mesure à Milan, nous avons vu la couture à profusion ».
« Tout à coup, tout le monde dit: » Je reconsidère la couture. Comment pouvons-nous l’amener dans le futur? « », A ajouté Leitch.
«Couture du 21e siècle»
Cela inclut le plus grand gourou du streetwear, Virgil Abloh de Louis Vuitton, la propriété la plus en vogue de la mode en ce moment.
Premier Afro-Américain à diriger une grande marque de luxe française, il a envoyé des rappeurs en costumes et cravates dans le show parsemé d’étoiles pour sa propre marque Off-White.
« Je suis toujours le gars du streetwear », a déclaré Abloh aux journalistes, déplorant d’être stéréotypé.
« Mais … dans la culture, vous êtes censé diriger », a-t-il dit.
Et c’est ce qu’une paire de grands designers de Kim Jones chez Dior Homme à Dries Van Noten, Junya Watanabe et Sean Suen ont essayé de faire avec le costume et la veste à Paris.
Il s’agit de rendre la couture du 21e siècle « plus », a déclaré Jones à l’AFP.
Un maître de donner aux vêtements de luxe une touche streetwise, le Britannique a dit qu’il voulait faire du « costume noir classique de Dior un peu plus cool et un peu plus fashion ».
Balmain, une star de la pop, a également agrémenté la veste de dîner et le classique deux pièces.
Givenchy plonge également un orteil dans la couture masculine haut de gamme.
Même l’américain avant-gardiste Rick Owens, grand-père de la tendance oversize, qui a vu des hommes emmaillotés dans de vastes manteaux de couette ces dernières saisons, est revenu au pli de la veste ajustée.
Sa collection glam rock sur la «gloire de la luxure et du vice» était élégante, sexy et très masculine.
On peut en attendre plus du designer superstar Hedi Slimane – le « sultan du slim » – lorsqu’il présente dimanche la toute première collection Celine pour homme.
Slimane a toujours été un vrai partisan de la couture, tout comme Kris Van Assche, qui a montré sa première collection pour les hommes de luxe Berluti vendredi après plus d’une décennie chez Dior.
Swagger d’argent
« Plutôt que d’accepter que tout le monde veuille porter des pulls molletonnés et des jeans, je veux revendiquer l’idée de la couture, une nouvelle couture, qui s’adresse aux jeunes », a-t-il déclaré à l’AFP juste avant de prendre ses nouvelles fonctions.
Le Belge n’est pas fan du look androgyne qui va de pair avec des vêtements plus unisexes et surdimensionnés.
« Il n’y a rien de plus beau qu’une fille en costume d’homme, c’est un contraste intéressant », a-t-il déclaré.
« Mais si les vêtements pour hommes deviennent féminins, nous perdons le contraste », a-t-il ajouté.
Comme Van Assche, le vétéran japonais Watanabe a utilisé des modèles plus anciens pour son joyeux spectacle « Silver Swagger » plus tôt le même jour.
Il s’est inspiré de la façon dont les hipsters d’âge moyen peuvent faire chanter un costume en mélangeant des blazers bien coupés et des vestes en tweed avec un jean retroussé.
Pourtant, Leitch de Vogue se demandait si la tendance changerait beaucoup dans le monde réel. Les concepteurs ont un « attachement romantique à la couture », a-t-il déclaré.
« Il a sa propre langue et c’est un grand plaisir de revenir jouer avec les codes. »
À une époque où « un enfant d’Albuquerque peut obtenir autant de likes sur Instagram que Dior », a déclaré Leitch, la rue donne désormais le ton à ce que la plupart d’entre nous portent. Malgré cela, a-t-il déclaré, Ermenegildo Zegna, « réputé être la plus grande entreprise de costumes au monde, tournant des milliards chaque année » a récemment acheté Thom Browne, la marque américaine hautement adaptée et brillamment éloignée qui a fait ses preuves à Paris samedi.
« Peu importe qui définit le zeitgeist, le marché est là », a déclaré Leitch.
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